ABD FARBE

¿Es posible quitar un estampado?

Los colorantes utilizados en el teñido textil son removibles por medio de oxidación o reducción y consiste primordialmente en degradar los enlaces del cromóforo correspondiente.
Aunque no se trata de un teñido, en el estampado con pigmentos debería de ocurrir lo mismo, pero existen barreras que condicionan el eliminar un color.
Si se desea eliminar la pasta del estampado, lo principal es saber qué proceso se utilizó para obtenerlo.
El método más sencillo para quitar el diseño es cuando se ha utilizado Vinil Textil o DTF (direct to film), son los más fáciles de quitar porque el diseño se adhiere mediante un pegamento que se activa con calor. Y radica en colocar la prenda sobre una superficie plana y aplicar calor por el revés del diseño.
El inconveniente es que en la prenda queda la marca o sombra donde estuvo el diseño (imagen).
Si el metodo de estampado fue por serigrafía convencional o sublimación (transfer) es imposible remover totalmente, debido a que los pigmentos han penetrado parcialmente los hilos, por lo tanto, utilizar algún reductor químico o calor solo diluye la tinta y manchará el tejido irreversiblemente.
El peor de los escenarios es cuando se intenta remover el diseño de una tela que fue estampada con pigmentos por método convencional (rotativa plana, circular o digital)
Y el impedimento es que la resina aglutinante (binder) ya fue polimerizada con temperatura (curado), aunque es posible destruir la resina, el tratamiento es tan agresivo que implicaría debilitar y a veces degradar el tejido.
Si se aplicara un solvente, el ligante (binder) se degradaria pero también afectaría a los pigmentos, los cuales macularian por completo al tejido.

Por lo tanto los estampadores recurren al
sobre estampado (Overprinting) donde se estampa un diseño de color negro o más oscuro encima del error para cubrirlo

En antaño existía la teoría de que el tamaño molecular de los colorantes era el factor determinante de su fijación en la fibra. Esa fue la razón de haber desarrollado colorantes que perseguían la finalidad de convertirse en moléculas estructuralmente grandes y con ello impedir que fueran desplazados de las fibras.
Posteriormente dichos colorantes fueron descontinuados porque ese cambio estructural no significaba una mejora sustancial de la solidez.

Se evidenció que una molécula de colorante puede tener uno o varios sitios de anclaje o sujeción.
Esta variación a nivel molecular e individual es exactamente la razón por la que dos colorantes del mismo grupo (por ejemplo, los colorantes reactivos o directos) tienen calificaciones de solidez completamente diferentes.
Los sitios de sujeción del colorante hacia la fibra son los elementos que fortalecen su adhesión y determinan la facilidad o dificultad de ser extraídos por la hidrólisis.
¿Qué factores influyen en el anclaje?
1. Grupos reactivos que componen la molécula del colorante.
2. Geometría de la molécula. (Copoplanaridad), si la molécula individual es plana y larga, puede alinearse perfectamente con la fibra. por lo tanto le permite formar múltiples puentes de hidrógeno a lo largo de su estructura, aumentando su solidez.
Algo como una similaridad geométrica con la fibra.
3. Afinidad por hidrólisis. Durante el proceso de teñido por inmersión, el colorante encuentra 2 elementos elegibles, el agua y la fibra, esto es, los sitios de anclaje del colorante individual pueden reaccionar con la fibra o con el agua,
Para inducir al colorante para que "elija " a la fibra, se debe de proporcionar el medio idóneo para que suceda ( ph, electrolitos).

Sistemas hidrofóbicos e hidrofilicos en los teñidos textiles.

Las moléculas de los colorantes se han diseñado imitando el comportamiento de la fibra frente al agua para poder interactuar con ella.
La fibra de poliéster es altamente hidrofóbica, repele el sistema acuoso y no tiene cargas eléctricas en su estructura.
Por lo.anterior, los colorantes dispersos se diseñan para ser totalmente hidrofóbicos. Carecen de grupos polares o solubles en agua ( grupos sulfónicos).
Al interactuar en el teñido, los colorantes elijen, por razones de afinidad, a la fibra hidrofóbica.
Lo mismo sucede cuando se relacionan sistemas hidrofilicos, donde necesariamente la afinidad del colorante está diseñada para fibras igualmente hidrofílicas.
Esa repulsión de fases hace que el colorante hidrofóbico migre hacia una fase que le es fisicoquimicamente afín.
Ante esto, surge una pregunta:
¿Los colorantes cuba de naturaleza hidrofóbica e insoluble pueden teñir al poliéster en una aplicación común?
Si te haz hecho esa pregunta significa que ya entendiste el.principio fundamental del teñido.
La respuesta es si, aunque se deben cumplir ciertas condiciones.
Hace muchos años (quizá 35) me dieron la encomienda de teñir camisas de algodón con colorantes a la cuba (Indanthren), las camisas tenían botones de poliéster en estado natural, al realizar el teñido dichos botones fueron teñidos del mismo color de las prendas.
Los botones de poliéster, al estar sumergidos en el baño (se procesó a 60 °C) sufrieron una ligera dilatación en sus cadenas poliméricas. Al encontrarse con esas moléculas de colorante a la cuba que aún conservaban su esqueleto altamente hidrofóbico, los botones literalmente las "absorbieron". El poliéster prefirió extraer el colorante del agua debido a esa afinidad mutua.
En aquel proceso, sin duda tuvo mucho que ver la proporción guardada del algodón con el poliéster (quizá los botones representaban apenas el 1.0 % de la mezcla).
Por lo tanto a medida que aumenta la proporción se irá reservando debido la extrema dureza del poliéster, si se lograra teñir, tendría pésima solidez al frote.
Al referirnos a "ciertas condiciones " significa elegir colorantes a la cuba estables a la alta temperatura (mayor a 100 °C) que los hay, y según la BASF son aquellos que se prepigmentan bajo dicha condición.

Un querido maestro nos decía "si sabes teñir, sabes estampar" y tenia mucha razón aquel experto tintorero.
En realidad el manejo de pigmentos así como las igualaciones de color son más simples que realizarlo para el teñido de fibras convencionales.

Desde luego existen varias semejanzas y diferencias entre el uso de pigmentos para estampe industrial y los colorantes textiles.
Semejanzas.
- Al igual que los colorantes, los pigmentos se rigen bajo el mismo Colour Index International (C.I.), que es la base de datos mundial estandarizada que comparte la industria textil.
Eso significa que puedes identificar o solicitar la compra de un pigmento utilizando un genérico.
Por ejemplo: C.I. PY 14 (Pigment Yellow 14)
Donde: C.I. = color index.
P = pigmento
Y= yellow
14 = número correlativo.

-También se aplica la valoración del color en escalas de solidez (1 a 5) pero la solidez a la luz se evalúa por el método de lana azul.(1 a 8).
Diferencias.
Los colorantes son fisicamente solubles y funcionan por saturación de la fibra. Para bajar la intensidad de un colorante, simplemente agregas agua para reducir su concentración. A más agua, el tono es más claro y translúcido.
Los pigmentos son opacos e insolubles, por lo tanto no se disuelven, sino que quedan suspendidos en el ligante como minúsculos solidos flotantes. Para aclarar un tono o hacer un color pastel (como un rosa o un celeste), es obligatorio añadir un pigmento blanco (Pigment White 6).
Antiguamente se utilizaban colorantes para estampe, actualmente (sobre todo en serigrafia) encuentras pigmentos listos para aplicarse, en cierta forma ya te ahorraron la preparación de la pasta (plastisol).
Aunque hoy día el estampado digital ha cobrado auge, no se limita al uso de pigmentos, al igual está diseñado para aplicarlo con colorantes (hay comercializadoras que tienen línea de colorantes para estampado, por ejemplo Huntsman tenia la línea de colorantes reactivos Novacron P)

La diferencia de la tecnología digital (inkjet) es que traslada la "cocina de color" a un cartucho de tinta líquida de baja viscosidad (que es el punto crucial en los sistemas de estampe), en lugar de espesar una pasta para que pase por una malla, se formulan tintas líquidas extremadamente fluidas y puras para que puedan ser disparadas por los inyectores de un cabezal de impresión.
En resumen, y regresando a la frase del maestro, es literal y conceptualmente, el estampado es un teñido a la continua localizado, donde la única diferencia es que cambias la tina de impregnación (foulard) por un cabezal (inkjet ) controlado por computadora.
Todo un tema, al igual que la igualación con pigmentos, en la red promocionan mucho la combinación de pigmentos pero generalmente se hacen "al tanteo" siendo que existen métodos para lograrlo y son sencillos comparado con la igualación de colorantes textiles.

¿En qué situación un suavizante ocasiona manchado sobre el material teñido?

El suavizante es un agente tensioactivo formulado a base de grasas o ácidos grasos, puede ser, específicamente para aplicarse en la industria textil, comúnmente cationico o no ionico.
Por lo regular es el último paso en el proceso de teñido, por lo tanto no debería ocasionar problemas a menos que el teñido tenga irregularidades.
Otra condición es que se aplique incorrectamente.
Un suavizante mancha por las razones siguientes:
1. Incompatibilidad ionica.
Este problema sucede comunmente al momento de suavizar algodón que fue teñido con colorantes directos o reactivos, en cualquier escenario, al no estar fijado correctamente, ya sea por tratamiento con fijador (colorantes directos) o la fase alcalina del colorante reactivo.
En ambas situaciones, hay color flotante y a medida que aumenta su concentración es más suceptible de ser atrapado por los cationes del suavizante, generando de micro a macromoleculas que se depositan sobre el material.

2. Oxidación termica.
La mayoría de los colorantes utilizados para fibras celulósicas (reactivos o directos) tienen naturaleza aniónica.
Los suavizantes que contienen grupos amino (las amino-siliconas o los suavizantes grasos catiónicos) tienden a oxidarse bajo altas temperaturas o en presencia de residuos alcalinos que no fueron neutralizados correctamente tras el teñido, esta oxidación altera químicamente la estructura del suavizante en la superficie del tejido, produciendo manchas amarillentas o un cambio hacia tonos más opacos y sucios, alterando el tono original.
¿Qué ocurre con los suavizantes no ionicos?
Los suavizantes no iónicos sufren una separación de fases porque son alterados por los factores siguientes:
- Presencia de electrolitos, si el tejido teñido no fue bien lavado y arrastra restos de sal, bajando drásticamente el punto de enturbiamiento (de 60 a 35 °C ). Volviéndolo extremadamente sensible a la descomposición.
- pH Alcalino: de existir residuos de sosa cáustica o carbonato en el material se acelera la separación de fases.

Una de las frustraciones del teñido es el cambio de tonalidad o la merma del tono de una partida que en apariencia estaba correctamente teñida.
Frecuentemente sucede cuando teñimos el color negro con colorantes reactivos.
Y es que al terminar la fase del álcali procede el neutralizar y el enjuague del material, hasta ahí no se observa cambio de tono, pero al jabonar, se hace interminable el proceso.
Hay operadores que confiesan haber realizado hasta 5 jabonados, lo cual, evidentemente hace percibir que algo está mal en el teñido.

Como resultado final se obtienen negros "cenizos" por el afán de eliminar el colorante negro reactivo "flotante" en la fibra, porque cuando lavas una y otra vez para extraer el exceso, lo que estás haciendo es arrastrar por igual el colorante hidrolizado y el colorante débilmente fijado. Al perder densidad molecular en la superficie, la luz ya no se absorbe por completo; se refleja de forma difusa, transformando visualmente el negro intenso en un tono cenizo, opaco o grisáceo.

Es cierto que también depende de la calidad del colorante.
Una "regla de oro" es nunca utilizar un negro reactivo más allá del 10 % spm.
Y se debe a que la celulosa tiene un límite de saturación, en otras palabras, la fibra de algodón tiene un número finito de sitios hidroxilo disponibles para enlazarse.
Al agregar un 10% o 12% de colorante de baja calidad o "relleno", el baño satura los sitios de fijación casi de inmediato. Todo el exceso de colorante simplemente flota en el agua como "colorante mu**to".

Los maestros tintoreros nos decían que una buena tintorería debe tener en el color negro y el blanco una excelente carta de presentación ante el cliente.

Ojalá las nuevas generaciones lo siguieran llevando a la práctica.

Aunque técnicamente los colorantes textiles deben estar hechos para combinarse dentro de su misma familia (y a veces con otra distinta), existen algunos que tienen alta sensibilidad al agotamiento y la temperatura.
Eso, en apariencia pudiera ser una ventaja para todo colorista y un asunto de costo.
Sin embargo presentan desventajas.

Dichos colorantes tienen cinéticas invertidas o estructuras tan rígidas que provocan teñidos irregulares si se intentan usar en tricromías para gamas compuestas. Tienen una inmoderada afinidad en frío por la fibra, de forma que una vez que se adhieren a ella ya no se desprenden.
Y lo mismo puedes elevar la temperatura a 90°C para intentar "mover" el colorante y corregir las manchas, este ya no migrará.
Por eso, al usarlos en una tricromía, mientras los otros componentes suben lentamente con el calor, estos colorantes ya tiñieron de forma desigual en los primeros 10 minutos del ciclo.

Ahora, ¿cómo usarlos?
Estos colorantes se utilizan en forma monocromática (color unico).
Porque aunque las primeras moléculas se "agoten" de forma irregular a baja temperatura, el baño tiene tanta concentración que satura por completo todos los sitios disponibles de la fibra. Al final del ciclo, el material queda perfectamente uniforme porque no hay otro colorante compitiendo por espacio.
Algunos colorantes que presentan esa característica:
Azul Directo 1
Rojo Directo 23
Amarillo Directo 12 (crisofenina)
Amarillo Directo 11 (amarillo de etilbeno)

Alguna vez a alguien se le ocurrió formular un tono beige utilizando Rojo Ácido 114 y salió un manchado increíble sobre nylon.

Por eso, es recomendable consultar la curva de agotamiento para los colores que se van a formular.

Caja J o J - Boxes, (caja jota)

Las cajas Jota son máquinas diseñadas para el blanqueo y descrude en cuerda con tejidos de algodón o poliéster/algodón.
Tiene la característica de que el tejido se acumule y repose en contacto con los elementos que componen un blanqueo químico, todo sin detenerse, de forma continua.

La acumulación de material permite que la máquina trabaje con entrada y de salida a velocidades ligeramente distintas sin que la tela se tense o se rompa.

Al procesar el blanqueo o pre-tratamiento, la tela impregnada de químicos se "almacena" dentro de la curva de la J para que el calor y los químicos actúen durante varios minutos ya que la velocidad se puede regular.
En lo personal alguna vez obtuve un acabado corrugado para la marca del cocodrilo allá por la década de los 90's, lo cual dice de la versatilidad de la caja Jota.

Actualmente las cajas Jota están provistas de sensores para tensión así como de intercambiadores de calor, con ello se evita el estar sujeta a la calidad de v***r directo.

Hace ya muchos años vi por primera vez trabajando 3 cajas jota de forma sincronizada, muy altas e imponentes.
La empresa que las poseía era "Atoyac textil, S. A." (fabrica de acabados la esperanza) hoy zona del paseo de San Francisco en la ciudad de Puebla.

Sin duda la caja Jota fue el principio heredado por los actuales Jets de teñido.